By Lady R
作者野島剛是日本<朝日新聞>的記者，據說他在台灣相當有知名度，但在此之前我其實並不認識他，會選這本書來讀是被書的副標吸引：「五十歲的一人旅，從『吃』進入一個國家、一段歷史、一種文化的奇妙田野採訪」，沒想到這本書意外的成為我近期讀過的書中，覺得最有意思的一本。
全書共分21篇文章，各有一個代表地方和食物，在每一篇文章中，作者巧妙地將那個地方的歷史與人文和那項食物串接在一起，作者對於食物的內涵與文化，有一定程度的研究了解，也讓全書讀起來頗有深度且內容多元，一改我從前對日文翻譯書籍的刻板印象。
以下幾段（以特殊色標示處），我將以「金門˙廈門」篇為例，將作者在該篇文章中講述的內容整理重點如下，讓在觀看的你稍微理解一下他的內容統合方式。
「金門˙廈門」篇講述的是蚵仔煎，作者查詢到的資料是這個食物發源自中國福建沿海一代，在當地被稱為「海蠣煎」，外型與口感與台灣略有不同，整盤滿滿的牡蠣，儘管有加番薯粉和蛋，但整體的口感並不黏稠，反之台灣的蚵仔煎普遍會淋上較多的樹薯粉／太白粉和粉漿，雖然邊緣香脆，但口感較為黏糊，作者意外在小金門吃到介於兩者中間、既保有海蠣煎量多大顆的牡蠣、又保有蚵仔煎外皮香脆的口感，令他覺得自己十分幸運。
台灣有個民間傳說是說蚵仔煎的發明人是鄭成功，因當初在台南圍攻荷蘭人時被斷了糧食，所以利用台南沿岸盛產的牡蠣混著粉漿煎餅食用，演變成現在的蚵仔煎，作者雖然對這個沒有根據的說法抱持存疑，但也藉由這個梗，聊起了福建沿海、金門、以及台灣本島對於身分的認同。
在廈門，鄭成功有巨大的紀念石像、紀念館，是擊退荷蘭人、收復台灣的民族英雄，但他母親是日本人的事實卻被掩蓋掉了；小金門曾經是鄭成功起兵抗清的地方，但可能因其地理位置之故，他們的身分認同更傾向與大陸交流，鄭成功只是歷史上的一號人物；日治時代的台灣，因鄭成功的母親是日本人，其形象有利於日本統治，因此他的足跡被留下，國民政府也因鄭成功以台灣為基地，欲完成反清復明的壯志，對鄭成功的事蹟加以讚揚，未隨日治時代的結束而抹煞，甚至每年4月29日，中央政府都會派員擔任於台南舉辦的鄭成功開台祭典中樞主祭，直至2017年，當時的原住民立委、即現任行政院發言人谷辣斯. 尤達卡要求下，因原住民團體呼籲政府正視鄭成功迫害平埔原住民歷史之故，才停止了由中央派員擔任主祭，谷拉斯再次於2019年鄭成功開台祭典前夕，主張”拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功”（因在原住民觀點，從中國大陸過來的都是殖民地主義者）。
作者並未對哪一方下註任何的評論，只在結尾表示在三地吃著蚵仔煎的同時，在微妙的口味變化中，似乎也品嘗著鄭成功在三地不同的冷熱度。
全書中，我覺得抱持懷疑與較多批判內容的，是「台灣˙日本」篇。作者對台裔日本人、也就是日清食品創辦人安藤百福 (吳百福) 的企業高調聲稱創辦人「發明」泡麵 （西元1958年）的「發明」2字採取了高度的質疑，不僅採訪了另一家更早出產相關產品、擁有實際例證、同時創辦人也是台裔日本人的東明商行二代，找出當時此種類似產品已可在日本坊間購得的事實，並走訪台灣的彰化員林、以及台南市中心的西市場拜訪老字號名店，揭露在日治時期，台灣南部就以油炸法延長手工麵條保存期限、烹煮後仍能保持口感與美味的作法。也是全書中最具備記者探究真相的精神的一篇。
列在本書中的國家，遍及四大洲（少了個大洋洲），還有許多我還未造訪過，藉由作者的文筆，開啟了不少的腦洞，也長了不少的見識，比如「斯里蘭卡」篇提到咖哩，看了文章才知道，原來印度咖哩是用優酪乳來引出咖哩味道的深度，斯里蘭卡的咖哩則是鰹節（將鰹魚腹部燻製乾燥而成，我們吃的柴魚片就是用鰹節刨製）、辣椒、以及椰子為其基本元素、再由各家以數種香料調製出來，與我們一般熟知以牛豬為高湯調出的日式醬汁有所不同，而做為斯里蘭卡咖哩重要元素的鰹魚，其高級品主要來自馬爾地夫，也因此鰹魚又被稱為馬爾地夫魚，只是馬爾地夫當地對此魚種的消費需求並不高，所以都外銷到斯里蘭卡。而台灣傳統的米苔目湯底，也是使用鰹魚風味的湯汁來製作，台灣在日據時代將捕撈到的鰹魚加工製成鰹節在出口到日本，也是在那個時期在飲食中加入食用鰹節的習慣。（啊~~想到我愛的皮蛋豆腐要撒上柴魚片 :D）
而在多篇曾經以及未曾造訪的國家中，看到被指出的是土耳其常見的食物，碰巧這些國家都是在鄂圖曼土耳其時期，長期被統治的國家，但作者並未道出這點，亦或是這並非是作者想要探討的重點，但就如作者在保加利亞篇提到的 :
獨立以後的保加利亞在政治上受到蘇聯（=俄羅斯）的影響頗深，在國民情感方面，基本上是親俄羅斯，反土耳其的。
然而，他們的飲食文化卻明顯偏向土耳其，與國民情感相悖。
讓我想到在台灣時喜歡吃的魚板、甜不辣，其實也都是日治時期受日本影響的飲食啊！反倒是土耳其篇介紹的菜並非經典的土耳其菜（笑~）。
飲食文化這事，看到越後，越覺得如書中緬甸篇中提到的（前情 : 在作者的「緬甸˙仰光」篇中，提到茶葉是緬甸人飲食中常見的料理，如茶葉沙拉、茶葉炒飯、拌飯等，都是家常的食物）：
即使在中國，直到宋朝為止都還有吃茶的習慣。乾燥後的茶葉放在臼裡搗碎，淋上熱水後食用。
飲茶的習慣是在宋朝傳到日本，起初當然是用「喫」（同吃）的，因為日本的茶道是抹茶，「抹」有搗碎之意。茶葉搗碎成為粉末後，倒入熱水，用茶筅攪拌出湯花。伴隨著茶的香氣「吃茶」，這是日本的茶道。
之後，中國到了明朝，從「吃茶」轉變成「飲茶」，也就是煎茶的飲用方式普及開來，不久後也傳到日本。因此日本人的生活習慣是飲用煎茶，而茶道文化裡則是食用抹茶。
在中國，日常生活中已經很少有機會吃得到茶葉料理了，但在中國周邊國家的緬甸和日本，至今依然在吃茶。
文化這東西非常有趣，古老的習慣在當地也許失傳了，卻在遠方被傳承下來，而且豐富了當地文化，這是件幸福的事。我想應該有很多人和我一樣，在緬甸、台灣、日本一邊喝著茶，一邊為自己活在「周邊」感到幸運吧。
我在這本書中畫下了許多筆記，都不是什麼華麗或打動人心的句子，而都是如上頭我節錄的、個人覺得意思的段落，在這篇心得的最後，我也想以這段我覺得很適合的節錄段落作為結尾 :
年輕時愛吃的菜，現在卻不喜歡；或者是年輕時不愛吃，現在卻為之深深著迷，這並不是什麼壞事，反而有機會體會到不同層面的美好。同樣的道理也適用於旅行吧，年輕時並未感到魅力的地方，待歲月流逝後再次到訪，也會產生不同的感慨與心境。
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